Opstelling is de linkstar 300A.
Softbox links opgesteld,andere flitskop via paraplu rechts.
Camera canon 30D met ef 50mm 1,8 lens.
Krijg geen goed begin met instellingen voor belichting:
Eerst in de av stand diafragma f8 ,al heel snel overbelicht ondanks dat de flitskoppen op de laagste stand staan.
TV stand,sluitertijd rond 400 geeft redelijke kwalteit,maar de ene keer onderbelicht en de andere keer overbelicht.
Wie weet een soort basisopstelling of een vuistregel?
Studio is erg klein dus ik heb de flitskoppen ongeveer 2 tot 3 meter van het onderwerp afstaan.
Full Version: Advies graag
Voor wat het waard is, de av stand (diafragma voorkeur) vind ik persoonlijk niet de beste stand omdat de camera de sluitertijd hierop afstemd.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
QUOTE(Vroem @ Sep 19, 2007 20:50)
Voor wat het waard is, de av stand (diafragma voorkeur) vind ik persoonlijk niet de beste stand omdat de camera de sluitertijd hierop afstemd.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
Dat de AV stand niet de beste oplossing is,daar begin ik ook van overtuigd te raken.
Ga ik morgen eens proberen in de M stand.
Elke tip is welkom Vroem
QUOTE(Pandora @ Sep 19, 2007 20:54)
QUOTE(Vroem @ Sep 19, 2007 20:50)
Voor wat het waard is, de av stand (diafragma voorkeur) vind ik persoonlijk niet de beste stand omdat de camera de sluitertijd hierop afstemd.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
Ik zou de M stand gebruiken, hier ben je dan veel flexibeler in.
Zou je in jou voorbeeld een diafragma van F 8 gebruiken en het is te licht, dan op F 8 laten staan en een iets snellere sluitertijd proberen, net zolang als dat jij tevreden bent.
Verder van flitsen heb ik niet zoveel verstand.
Hoop dat je er toch wat aan hebt.
Dat de AV stand niet de beste oplossing is,daar begin ik ook van overtuigd te raken.
Ga ik morgen eens proberen in de M stand.
Elke tip is welkom Vroem
Vroeger - in de tijd van de echte cameraas - flitsten we op manual - sluitertijd op synchronisatietijd - was veelal 30ste of 60ste - diafragma afhankelijk van hoeveelheid opvallend licht - zou als er geen flitsmeter is eens een belichtingsreeks maken met in elk geval een vaste sluitertijd.
veel plezier
Bracketing bedoel je Aart 
QUOTE(Vroem @ Sep 19, 2007 21:53)
Bracketing bedoel je Aart
jawel Vroem - zoiets in elk geval - al maakt een bracketende camera vaak een rare reeks met gemeten waarde in het midden - zou zelf kiezen voor vanaf diafragma 16 met halfjes de zaak verder open te draaien
De reeks kan je tevoren instellen Aart, laagste waarde is 1/3 de hoogste is 2 dus er zijn ook tussenliggende waardes.
Tenminste met mijn camera
Tenminste met mijn camera
QUOTE(Vroem @ Sep 19, 2007 22:18)
De reeks kan je tevoren instellen Aart, laagste waarde is 1/3 de hoogste is 2 dus er zijn ook tussenliggende waardes.
Tenminste met mijn camera
Tenminste met mijn camera
cultuurshock - lijkt me allemaal een heleboel gezoek - die instellingen in menu's en zo
maar als je het hebt kun je het gebruiken - ja toch?
Heren,bedankt voor de reacties.
Welke lichtmeting zouden jullie toepassen?
1 Meervlaksmeting
2 Deelmeting
3 Spotmeting
Moet ik de camera nog instellen voor de flitskoppen?
Hoewel er natuurlijk geen synchronisatie is.
Wederom alle ideeen welkom.
Welke lichtmeting zouden jullie toepassen?
1 Meervlaksmeting
2 Deelmeting
3 Spotmeting
Moet ik de camera nog instellen voor de flitskoppen?
Hoewel er natuurlijk geen synchronisatie is.
Wederom alle ideeen welkom.
QUOTE(Pandora @ Sep 20, 2007 9:25)
Heren,bedankt voor de reacties.
Welke lichtmeting zouden jullie toepassen?
1 Meervlaksmeting
2 Deelmeting
3 Spotmeting
Moet ik de camera nog instellen voor de flitskoppen?
Hoewel er natuurlijk geen synchronisatie is.
Wederom alle ideeen welkom.
Welke lichtmeting zouden jullie toepassen?
1 Meervlaksmeting
2 Deelmeting
3 Spotmeting
Moet ik de camera nog instellen voor de flitskoppen?
Hoewel er natuurlijk geen synchronisatie is.
Wederom alle ideeen welkom.
je moet niet gaan meten met je camera - als je wat meten wilt zou je met een flitsmeter opvallend licht kunnen meten. bij ontbreken van een flitsmeter ga je een belichtingstrappetje maken met een vaste sluitertijd en varierend diafragma.
langzame sluitertijd (30ste tot 125ste) is geen probleem - flitsduur maakt eigenlijk je sluitertijd effectief.
Je moet je camera op M zetten en dan is een meting niet van toepassing daar je zelf alles bepaalt (vandaar je altijd de studiofotografen met belichtingsmeters rond ziet zeulen)
Ik zet mijn camera altijd op een 125 ste of 160 ste, diafragma rond de 5.6 (hoogste scherpte zit rond deze diafragma's) en ISO 100
Als je op AV, TV of een ander zet doet de camera een meting en dat wil je niet bij
flistkoppen.
Als ik je studioruimte in ogenschouw neem zou ik de flistkoppen max op een kwart instellen, diafragma 5.6, ISO 100 en sluitertijd van 160ste (niet hoger want dan krijg je flistsynchronisatieproblemen, grens ligt ongeveer bij een 200ste ).
Ik weet niet hoe je de flistkoppen triggert, als het draadloos is is er geen probleem, gebruik je de interne flitser van de 30D dien je deze te bedekken, daar je een valse belichting krijgt.
Of je gebruikt het kabeltje wat bij de flistkoppen is bijgeleverd (X synchronisatie)
Een kabeltje aan een flistkop is genoeg om beiden te laten afgaan.
Beste is in het begin een soort van laptop (of computer) in de buurt te hebben en gewoon even kijken welke belichtingscombinatie wat voor jou het beste uitkomt
Ik zet mijn camera altijd op een 125 ste of 160 ste, diafragma rond de 5.6 (hoogste scherpte zit rond deze diafragma's) en ISO 100
Als je op AV, TV of een ander zet doet de camera een meting en dat wil je niet bij
flistkoppen.
Als ik je studioruimte in ogenschouw neem zou ik de flistkoppen max op een kwart instellen, diafragma 5.6, ISO 100 en sluitertijd van 160ste (niet hoger want dan krijg je flistsynchronisatieproblemen, grens ligt ongeveer bij een 200ste ).
Ik weet niet hoe je de flistkoppen triggert, als het draadloos is is er geen probleem, gebruik je de interne flitser van de 30D dien je deze te bedekken, daar je een valse belichting krijgt.
Of je gebruikt het kabeltje wat bij de flistkoppen is bijgeleverd (X synchronisatie)
Een kabeltje aan een flistkop is genoeg om beiden te laten afgaan.
Beste is in het begin een soort van laptop (of computer) in de buurt te hebben en gewoon even kijken welke belichtingscombinatie wat voor jou het beste uitkomt
QUOTE(Aart W. @ Sep 20, 2007 13:00)
je moet niet gaan meten met je camera - als je wat meten wilt zou je met een flitsmeter opvallend licht kunnen meten. bij ontbreken van een flitsmeter ga je een belichtingstrappetje maken met een vaste sluitertijd en varierend diafragma.
langzame sluitertijd (30ste tot 125ste) is geen probleem - flitsduur maakt eigenlijk je sluitertijd effectief.
Interessant,zo had ik er nog niet over nagedacht.
QUOTE(Closeklikker @ Sep 20, 2007 13:04)
Je moet je camera op M zetten en dan is een meting niet van toepassing daar je zelf alles bepaalt (vandaar je altijd de studiofotografen met belichtingsmeters rond ziet zeulen)
Ik zet mijn camera altijd op een 125 ste of 160 ste, diafragma rond de 5.6 (hoogste scherpte zit rond deze diafragma's) en ISO 100
Als je op AV, TV of een ander zet doet de camera een meting en dat wil je niet bij
flistkoppen.
Als ik je studioruimte in ogenschouw neem zou ik de flistkoppen max op een kwart instellen, diafragma 5.6, ISO 100 en sluitertijd van 160ste (niet hoger want dan krijg je flistsynchronisatieproblemen, grens ligt ongeveer bij een 200ste ).
Ik weet niet hoe je de flistkoppen triggert, als het draadloos is is er geen probleem, gebruik je de interne flitser van de 30D dien je deze te bedekken, daar je een valse belichting krijgt.
Of je gebruikt het kabeltje wat bij de flistkoppen is bijgeleverd (X synchronisatie)
Een kabeltje aan een flistkop is genoeg om beiden te laten afgaan.
Beste is in het begin een soort van laptop (of computer) in de buurt te hebben en gewoon even kijken welke belichtingscombinatie wat voor jou het beste uitkomt
Ik zet mijn camera altijd op een 125 ste of 160 ste, diafragma rond de 5.6 (hoogste scherpte zit rond deze diafragma's) en ISO 100
Als je op AV, TV of een ander zet doet de camera een meting en dat wil je niet bij
flistkoppen.
Als ik je studioruimte in ogenschouw neem zou ik de flistkoppen max op een kwart instellen, diafragma 5.6, ISO 100 en sluitertijd van 160ste (niet hoger want dan krijg je flistsynchronisatieproblemen, grens ligt ongeveer bij een 200ste ).
Ik weet niet hoe je de flistkoppen triggert, als het draadloos is is er geen probleem, gebruik je de interne flitser van de 30D dien je deze te bedekken, daar je een valse belichting krijgt.
Of je gebruikt het kabeltje wat bij de flistkoppen is bijgeleverd (X synchronisatie)
Een kabeltje aan een flistkop is genoeg om beiden te laten afgaan.
Beste is in het begin een soort van laptop (of computer) in de buurt te hebben en gewoon even kijken welke belichtingscombinatie wat voor jou het beste uitkomt
Ik ga dus eens oefenen zoals je hier aangeeft dus in de M stand.
De verbinding naar de flitskoppen is draadloos.
Wederom bedankt voor de reacties.
Eigenlijk is flitsen in de studio heel gemakkelijk.
Zoals je hierboven al gehoord hebt gebruik je de sluitertijd NIET meer.
Stel de sluitertijd in op de flitssync snelheid van je camera. Bij een Canon 20d is dat bijv. 1/250. Niet sneller want dan krijg je rare effecten van het gordijn te zien. Langzamer mag wel maar zet geen zoden aan de dijk.
De flitsers bepalen hier hoeveel licht er naar de camera gaat.
Verder heeft het diafragma wel zin. Hiermee bepaal je hoeveel scherptediepte je wilt. Verder schiet je uiteraard met 100 iso zodat je zo min mogelijk ruis hebt.
Als je dus je camera hebt ingesteld op 1/250 (of de sync snelheid van jouw cam) en je diafragma op bijv. F8 (om van neus tot oor scherp te hebben) en de iso op 100 hebt gezet. DAN pas ga je aan de flitsers draaien om ze harder en zachter te zetten totdat je het zo hebt zoals je het wilt en de foto goed belicht is.
Je kunt gewoon met Av fotograferen, je camera stelt dan automatische de flitssync speed in.
Zoals je hierboven al gehoord hebt gebruik je de sluitertijd NIET meer.
Stel de sluitertijd in op de flitssync snelheid van je camera. Bij een Canon 20d is dat bijv. 1/250. Niet sneller want dan krijg je rare effecten van het gordijn te zien. Langzamer mag wel maar zet geen zoden aan de dijk.
De flitsers bepalen hier hoeveel licht er naar de camera gaat.
Verder heeft het diafragma wel zin. Hiermee bepaal je hoeveel scherptediepte je wilt. Verder schiet je uiteraard met 100 iso zodat je zo min mogelijk ruis hebt.
Als je dus je camera hebt ingesteld op 1/250 (of de sync snelheid van jouw cam) en je diafragma op bijv. F8 (om van neus tot oor scherp te hebben) en de iso op 100 hebt gezet. DAN pas ga je aan de flitsers draaien om ze harder en zachter te zetten totdat je het zo hebt zoals je het wilt en de foto goed belicht is.
Je kunt gewoon met Av fotograferen, je camera stelt dan automatische de flitssync speed in.
De beste sync tijd bij een studioflitsset is 1/100. Er zijn studioflitsers die zelf een flitstijd hebben van 1/160, waardoor je bij een snellere sluitertijd dus te weinig licht ontvangt. Niet alle studioflitsers hebben dat en natuurlijk ook alleen bij vol vermogen. Misschien even nakijken bij je set.
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 15:43)
De beste sync tijd bij een studioflitsset is 1/100. Er zijn studioflitsers die zelf een flitstijd hebben van 1/160, waardoor je bij een snellere sluitertijd dus te weinig licht ontvangt. Niet alle studioflitsers hebben dat en natuurlijk ook alleen bij vol vermogen. Misschien even nakijken bij je set.
linkstar geeft 1/700ste op
http://67.15.245.8/~prostudi/shop/product_...5739ffaec46d91a
Dan kan dat dus niet fout gaan. Ik zag dat er een proportioneel instellicht op zit. Dan zit er toch ook een tabbelletje oid bij hoe zich dat verhoud tot de belichting bij het flitsen?
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 15:56)
Dan kan dat dus niet fout gaan. Ik zag dat er een proportioneel instellicht op zit. Dan zit er toch ook een tabbelletje oid bij hoe zich dat verhoud tot de belichting bij het flitsen?
en als verantwoord alternatief
http://www.gossen-photo.de/pdf/flyer_digiflash_gb.pdf
kost 160 euro of zoiets bij konijn.
Ik heb de raad opgevolgt en eens in de M stand geschoten,maar het vreemde is,ondanks dat ik totaal niets heb veranderd aan de lichtopbrengst er een enorm verschil in belichting is waar tenemen.
Beide zijn gemaakt met sluitertijd 125 en diafragma 5,6 iso 100.
Ik had extra de beep aangezet zodat ik zeker er van was dat de flitskoppen zich hadden opgeladen.
1
2
Er zit helaas geen tabel bij de linkstar.
Zou ik dan op 1/700 moeten gaan knippen ivm synchronisatie?
Beide zijn gemaakt met sluitertijd 125 en diafragma 5,6 iso 100.
Ik had extra de beep aangezet zodat ik zeker er van was dat de flitskoppen zich hadden opgeladen.
1
2
Er zit helaas geen tabel bij de linkstar.
Zou ik dan op 1/700 moeten gaan knippen ivm synchronisatie?
Die tweede foto is duidelijk een te snelle sluitertijd.
Sneller dan de flits.
Schiet AUB met de 30D gewoon op Av dan pikt hij de flitssync erbij. En ik neem aan dat je een remote transmitter op de 30D hebt zitten?
Probeer anders eens met de draad.
Sneller dan de flits.
Schiet AUB met de 30D gewoon op Av dan pikt hij de flitssync erbij. En ik neem aan dat je een remote transmitter op de 30D hebt zitten?
Probeer anders eens met de draad.
QUOTE(luclodder @ Sep 20, 2007 18:59)
Die tweede foto is duidelijk een te snelle sluitertijd.
Sneller dan de flits.
Schiet AUB met de 30D gewoon op Av dan pikt hij de flitssync erbij. En ik neem aan dat je een remote transmitter op de 30D hebt zitten?
Probeer anders eens met de draad.
Sneller dan de flits.
Schiet AUB met de 30D gewoon op Av dan pikt hij de flitssync erbij. En ik neem aan dat je een remote transmitter op de 30D hebt zitten?
Probeer anders eens met de draad.
Heb nu enkele foto's gemaakt op AV (synchronisatietijd 30D=1/250) met diafragma 8,het begint er nu een beetje op te lijken.
Heb idd remote transmitter op de 30D zitten.
QUOTE(Pandora @ Sep 20, 2007 17:34)
Ik heb de raad opgevolgt en eens in de M stand geschoten,maar het vreemde is,ondanks dat ik totaal niets heb veranderd aan de lichtopbrengst er een enorm verschil in belichting is waar tenemen.
Beide zijn gemaakt met sluitertijd 125 en diafragma 5,6 iso 100.
Ik had extra de beep aangezet zodat ik zeker er van was dat de flitskoppen zich hadden opgeladen.
1
2
Er zit helaas geen tabel bij de linkstar.
Zou ik dan op 1/700 moeten gaan knippen ivm synchronisatie?
Beide zijn gemaakt met sluitertijd 125 en diafragma 5,6 iso 100.
Ik had extra de beep aangezet zodat ik zeker er van was dat de flitskoppen zich hadden opgeladen.
1
2
Er zit helaas geen tabel bij de linkstar.
Zou ik dan op 1/700 moeten gaan knippen ivm synchronisatie?
nee - probeer maar eens tijden als 1/30 60 of 125 - de donkerte op de tweede plaat lijkt me eerder iets van de camera
Het lijkt erop dat 1 gordijn van je sluiter niet goed loopt. Juist om foto's zoals de 2e te voorkomen moet je een langszamere sluitertijd nemen. Vandaar ook dat ik schreef dat er meestal een sluitertijd van 1/100 wordt aangehouden. Maar als ik naar de 2e kijk is er meer aan de hand als alleen de synchronisatie met de flitser. Je ziet ook de de bobenste helft niet gelijk van belichting is maar bovenaan begint het echt overbelicht en naar beneden wordt het beter. Dat betekend dat een gordijn niet geheel synchroon loopt met de 2e. Je zou eens testfoto's moeten maken van een absoluut egaal object, een grote kaart of een stuk behang oid. Zowel met als zonder flits en dan met verschillende sluitertijden en ook wat verschillende diafragma's om het verschil in zwarting beter te zien. Als ik de eesrte bekijk zou die nl. boven meer licht gehad kunnen hebben dan de onderkant maar dat kan natuurlijk het geval zijn door verlichting van boven. Je moet dus wel absoluut zeker weten dat het object volledig egaal belicht is.
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 20:20)
Het lijkt erop dat 1 gordijn van je sluiter niet goed loopt. Juist om foto's zoals de 2e te voorkomen moet je een langszamere sluitertijd nemen. Vandaar ook dat ik schreef dat er meestal een sluitertijd van 1/100 wordt aangehouden. Maar als ik naar de 2e kijk is er meer aan de hand als alleen de synchronisatie met de flitser. Je ziet ook de de bobenste helft niet gelijk van belichting is maar bovenaan begint het echt overbelicht en naar beneden wordt het beter. Dat betekend dat een gordijn niet geheel synchroon loopt met de 2e. Je zou eens testfoto's moeten maken van een absoluut egaal object, een grote kaart of een stuk behang oid. Zowel met als zonder flits en dan met verschillende sluitertijden en ook wat verschillende diafragma's om het verschil in zwarting beter te zien. Als ik de eesrte bekijk zou die nl. boven meer licht gehad kunnen hebben dan de onderkant maar dat kan natuurlijk het geval zijn door verlichting van boven. Je moet dus wel absoluut zeker weten dat het object volledig egaal belicht is.
denk dat je helemaal gelijk hebt. hoop dat het reparabel en een kleinigheid is
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 20:20)
Het lijkt erop dat 1 gordijn van je sluiter niet goed loopt. Juist om foto's zoals de 2e te voorkomen moet je een langszamere sluitertijd nemen. Vandaar ook dat ik schreef dat er meestal een sluitertijd van 1/100 wordt aangehouden. Maar als ik naar de 2e kijk is er meer aan de hand als alleen de synchronisatie met de flitser. Je ziet ook de de bobenste helft niet gelijk van belichting is maar bovenaan begint het echt overbelicht en naar beneden wordt het beter. Dat betekend dat een gordijn niet geheel synchroon loopt met de 2e. Je zou eens testfoto's moeten maken van een absoluut egaal object, een grote kaart of een stuk behang oid. Zowel met als zonder flits en dan met verschillende sluitertijden en ook wat verschillende diafragma's om het verschil in zwarting beter te zien. Als ik de eesrte bekijk zou die nl. boven meer licht gehad kunnen hebben dan de onderkant maar dat kan natuurlijk het geval zijn door verlichting van boven. Je moet dus wel absoluut zeker weten dat het object volledig egaal belicht is.
Bedankt voor je reactie Confidant.
Ik ga dat morgenavond eens uitgebreid testen.
Er vonden merkwaardige toestanden plaats,af en toe ging de flitser niet af terwijl ze beide waren opgeladen.Ook vind ik het vreemd als ik bv 10 foto's onder dezelfde omstandigheden en zelfde tijden maak,dat er in elke foto een groot belichtingsverschil zit.
Soms volledig overbelicht soms onder belicht.
Dat is voor mij een raadsel hoe dit kan ontstaan.
De 30D is pas 6 weken oud,zou ik problemen met de gordijnen hebben?
Zoals gezegt,ik ga het morgen uitgebreid testen.
QUOTE(Pandora @ Sep 20, 2007 20:34)
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 20:20)
Het lijkt erop dat 1 gordijn van je sluiter niet goed loopt. Juist om foto's zoals de 2e te voorkomen moet je een langszamere sluitertijd nemen. Vandaar ook dat ik schreef dat er meestal een sluitertijd van 1/100 wordt aangehouden. Maar als ik naar de 2e kijk is er meer aan de hand als alleen de synchronisatie met de flitser. Je ziet ook de de bobenste helft niet gelijk van belichting is maar bovenaan begint het echt overbelicht en naar beneden wordt het beter. Dat betekend dat een gordijn niet geheel synchroon loopt met de 2e. Je zou eens testfoto's moeten maken van een absoluut egaal object, een grote kaart of een stuk behang oid. Zowel met als zonder flits en dan met verschillende sluitertijden en ook wat verschillende diafragma's om het verschil in zwarting beter te zien. Als ik de eesrte bekijk zou die nl. boven meer licht gehad kunnen hebben dan de onderkant maar dat kan natuurlijk het geval zijn door verlichting van boven. Je moet dus wel absoluut zeker weten dat het object volledig egaal belicht is.
Bedankt voor je reactie Confidant.
Ik ga dat morgenavond eens uitgebreid testen.
Er vonden merkwaardige toestanden plaats,af en toe ging de flitser niet af terwijl ze beide waren opgeladen.Ook vind ik het vreemd als ik bv 10 foto's onder dezelfde omstandigheden en zelfde tijden maak,dat er in elke foto een groot belichtingsverschil zit.
Soms volledig overbelicht soms onder belicht.
Dat is voor mij een raadsel hoe dit kan ontstaan.
De 30D is pas 6 weken oud,zou ik problemen met de gordijnen hebben?
Zoals gezegt,ik ga het morgen uitgebreid testen.
is die remote transmitter wel helemaal jofel? vers batterijtje er in en zo?
QUOTE(Aart W. @ Sep 20, 2007 20:32)
denk dat je helemaal gelijk hebt. hoop dat het reparabel en een kleinigheid is
Aart, dat is geen defect aan de camera.
Je moet het zo zien:
De camera moet de sluiter volledig open hebben op het moment dat de flitser zijn flits af geeft. Dat heet "flitssynchronisatie". Bij de meeste moderne DSLR's is de maximale synchronisatietijd 1/250 seconde. Als je daar onder blijft dan is er geen vuiltje aan de lucht, en zal het sluitergordijn volledig open staan op het moment dat de flitser af gaat. Maar ga je sluitertijden gebruiken die sneller zijn dan 1/250 seconde (zoals bijv. 1/320 of 1/640 seconde) dan kan de camera niet synchroniseren met de flitser, en dan gaat de flits af op het moment dat het sluitergordijn alweer bijna dicht is. Dat zie je dus op de tweede foto.
Snap je het?
QUOTE(Aart W. @ Sep 20, 2007 20:37)
is die remote transmitter wel helemaal jofel? vers batterijtje er in en zo?
Ook die is nieuw,maar ook die ga ik nakijken/vervangen want ik vind het een vreemde gewaarwording.
Bedankt Aart
Oja, staat de flits-synchronisatie op 1e gordijn in het menu van de 30D?
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:38)
Aart, dat is geen defect aan de camera.
Je moet het zo zien:
De camera moet de sluiter volledig open hebben op het moment dat de flitser zijn flits af geeft. Dat heet "flitssynchronisatie". Bij de meeste moderne DSLR's is de maximale synchronisatietijd 1/250 seconde. Als je daar onder blijft dan is er geen vuiltje aan de lucht, en zal het sluitergordijn volledig open staan op het moment dat de flitser af gaat. Maar ga je sluitertijden gebruiken die sneller zijn dan 1/250 seconde (zoals bijv. 1/320 of 1/640 seconde) dan kan de camera niet synchroniseren met de flitser, en dan gaat de flits af op het moment dat het sluitergordijn alweer bijna dicht is. Dat zie je dus op de tweede foto.
Snap je het?
Maar John deze opnames zijn gemaakt met 1/125 dan kan dit zich toch niet voordoen,of zit ik er nu naast.
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:41)
Oja, staat de flits-synchronisatie op 1e gordijn in het menu van de 30D?
Dat ga ik nu even nakijken,voor zover ik weet heb ik daar niets aan veranderd.
QUOTE(Pandora @ Sep 20, 2007 20:42)
Maar John deze opnames zijn gemaakt met 1/125 dan kan dit zich toch niet voordoen,of zit ik er nu naast.
Zie mijn post hierboven...
Overigens zie ik geen enkele exif informatie in deze twee foto's. Da's best jammer, want dat maakt het veel moeilijker om te beoordelen wat er fout is gegaan.
QUOTE(Pandora @ Sep 20, 2007 20:44)
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:41)
Oja, staat de flits-synchronisatie op 1e gordijn in het menu van de 30D?
Dat ga ik nu even nakijken,voor zover ik weet heb ik daar niets aan veranderd.
Persoonlijke voorkeuze-menu #15 (moet op nul staan)
En kijk even naar Cfn 03
Dat gaat over de flitssynchronisatie in AV modus. Die moet ook op nul staan (automatisch)
Dat gaat over de flitssynchronisatie in AV modus. Die moet ook op nul staan (automatisch)
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:47)
En kijk even naar Cfn 03
Dat gaat over de flitssynchronisatie in AV modus. Die moet ook op nul staan (automatisch)
Dat gaat over de flitssynchronisatie in AV modus. Die moet ook op nul staan (automatisch)
Even gekeken (bedankt voor de tip waar het stond
) maar beide staan op 0.QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:38)
QUOTE(Aart W. @ Sep 20, 2007 20:32)
denk dat je helemaal gelijk hebt. hoop dat het reparabel en een kleinigheid is
Aart, dat is geen defect aan de camera.
Je moet het zo zien:
De camera moet de sluiter volledig open hebben op het moment dat de flitser zijn flits af geeft. Dat heet "flitssynchronisatie". Bij de meeste moderne DSLR's is de maximale synchronisatietijd 1/250 seconde. Als je daar onder blijft dan is er geen vuiltje aan de lucht, en zal het sluitergordijn volledig open staan op het moment dat de flitser af gaat. Maar ga je sluitertijden gebruiken die sneller zijn dan 1/250 seconde (zoals bijv. 1/320 of 1/640 seconde) dan kan de camera niet synchroniseren met de flitser, en dan gaat de flits af op het moment dat het sluitergordijn alweer bijna dicht is. Dat zie je dus op de tweede foto.
Snap je het?
daarom heb ik het aldoor over lange tijden gehad tot 1/125ste seconde. OP stelt deze opname met 1/125 gemaakt te hebben. dus denk ik dan niet aan een verkeerde sluitertijd. trouwens, een sluitergordijn kan ook met een spleet (spleetsluiter) over het beeldvlak lopen.
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:44)
Overigens zie ik geen enkele exif informatie in deze twee foto's. Da's best jammer, want dat maakt het veel moeilijker om te beoordelen wat er fout is gegaan.
Ook die fout moet ik nog zien tevinden,hoe dat steeds komt is mij even onduidelijk.
QUOTE(Musicjohn @ Sep 20, 2007 20:44)
Overigens zie ik geen enkele exif informatie in deze twee foto's. Da's best jammer, want dat maakt het veel moeilijker om te beoordelen wat er fout is gegaan.
Op de site staat de exif er wel bijde foto's
kan nu even niet reageren want ik moet nu weg
Gaat eens canon bellen --> komt meer voor:
http://www.sportsshooter.com/message_display.html?tid=20774
http://www.sportsshooter.com/message_display.html?tid=20774
Dan weet ik het ook niet meer... 
QUOTE(Aart W. @ Sep 20, 2007 20:52)
daarom heb ik het aldoor over lange tijden gehad tot 1/125ste seconde. OP stelt deze opname met 1/125 gemaakt te hebben. dus denk ik dan niet aan een verkeerde sluitertijd. trouwens, een sluitergordijn kan ook met een spleet (spleetsluiter) over het beeldvlak lopen.
Daarom is er een maximale synchronisatietijd. Bij de Canon is die 1/250 en tot die tijd loopt er geen spleet over het beeld, maar gaat eerst het ene gordijn die de sensor bloot legt en vervolgens gaat het 2e gordijn weer dicht. Bij een tijd sneller dan 1/250 loopt er een spleet over het beeld die, naarmate de sluitersnelheid korter wordt, smaller wordt. Bij high speed opnamen houdt de camera er rekening mee dat er minder licht door de sensor gevangen wordt dan de flitser afgeeft.
In dit geval is er dus duidelijk iets mis want een gordijn blijft hangen (meest waarschijnlijk) of gaat te vroeg dicht. Ik denk dat ie blijft hangen want ik dacht dat de sluiter bij Canon van onder naar boven loopt en het onderste deel van de foto donker is.
QUOTE(Confidant @ Sep 20, 2007 22:32)
[Daarom is er een maximale synchronisatietijd. Bij de Canon is die 1/250 en tot die tijd loopt er geen spleet over het beeld, maar gaat eerst het ene gordijn die de sensor bloot legt en vervolgens gaat het 2e gordijn weer dicht. Bij een tijd sneller dan 1/250 loopt er een spleet over het beeld die, naarmate de sluitersnelheid korter wordt, smaller wordt. Bij high speed opnamen houdt de camera er rekening mee dat er minder licht door de sensor gevangen wordt dan de flitser afgeeft.
In dit geval is er dus duidelijk iets mis want een gordijn blijft hangen (meest waarschijnlijk) of gaat te vroeg dicht. Ik denk dat ie blijft hangen want ik dacht dat de sluiter bij Canon van onder naar boven loopt en het onderste deel van de foto donker is.
In dit geval is er dus duidelijk iets mis want een gordijn blijft hangen (meest waarschijnlijk) of gaat te vroeg dicht. Ik denk dat ie blijft hangen want ik dacht dat de sluiter bij Canon van onder naar boven loopt en het onderste deel van de foto donker is.
Morgen (straks) ga ik eens uitgebreid testen,ga er even een 350 aanhangen met dezelde waardes,kijken wat dat oplevert.
Als dat dan wel goed gaat,mag ik mijn conclusie trekken.
Ik weet wel zeker dat er iets mis is. Bij een sluitertijd langer dan 1/250 bij de 30D MAG je het gordijn NOOIT zien.
Ik zocht op internet en vond meerdere met dit probleem. Schijnt ook in de handleiding te staan dat je bij bepaalde studio flitsers eerder op 1/125 moet gaan zitten.
Ik denk dat je canon --> etbass www.etbass.nl (officieele importeur en reparateur van canon nl) moet bellen. Die kennen dit probleem met de 30D vast en zeker en kunnen meteen zeggen wat je moet doen.
Ik zocht op internet en vond meerdere met dit probleem. Schijnt ook in de handleiding te staan dat je bij bepaalde studio flitsers eerder op 1/125 moet gaan zitten.
Ik denk dat je canon --> etbass www.etbass.nl (officieele importeur en reparateur van canon nl) moet bellen. Die kennen dit probleem met de 30D vast en zeker en kunnen meteen zeggen wat je moet doen.
QUOTE(luclodder @ Sep 21, 2007 9:10)
Ik weet wel zeker dat er iets mis is. Bij een sluitertijd langer dan 1/250 bij de 30D MAG je het gordijn NOOIT zien.
Ik zocht op internet en vond meerdere met dit probleem. Schijnt ook in de handleiding te staan dat je bij bepaalde studio flitsers eerder op 1/125 moet gaan zitten.
Ik denk dat je canon --> etbass www.etbass.nl (officieele importeur en reparateur van canon nl) moet bellen. Die kennen dit probleem met de 30D vast en zeker en kunnen meteen zeggen wat je moet doen.
Ik zocht op internet en vond meerdere met dit probleem. Schijnt ook in de handleiding te staan dat je bij bepaalde studio flitsers eerder op 1/125 moet gaan zitten.
Ik denk dat je canon --> etbass www.etbass.nl (officieele importeur en reparateur van canon nl) moet bellen. Die kennen dit probleem met de 30D vast en zeker en kunnen meteen zeggen wat je moet doen.
Vandaag in de namiddag eens even een test gemaakt met de canon 350D en deze heeft die problemen dus niet,d.w.z. ik moet wel niet boven de 1/400 komen want dan krijg ik onder ook een zwarte balk,maar normalerwijs zul je ook niet gauw 1/400 gebruiken.
Dus conclusie het ligt duidelijk aan mijn nieuwe 30D
Maandag zal ik eens contact opnemen met etbass.
Ik kon er trouwens zeer weinig over vinden op google en vraag mij tevens af of hier nog meer forumleden zijn die werken met een 30d in combinatie met een flitsset.
Maar goed dat je nog garantie hebt, maar het blijft rot!
QUOTE(seacat @ Sep 21, 2007 20:57)
Maar goed dat je nog garantie hebt, maar het blijft rot!
Ergste vind ik nog dat bijna niemand dit euvel herkend.
maar gelukkig garantie
Ik zou eens op bladzijde 108 lezen in de handleiding, daar staat dat bij studio flitsers de syncspeed op de 30D 1/125e is!!!!
Dus je moet 1/125 of langer gebruiken.
Dus je moet 1/125 of langer gebruiken.
QUOTE(luclodder @ Sep 21, 2007 23:34)
Ik zou eens op bladzijde 108 lezen in de handleiding, daar staat dat bij studio flitsers de syncspeed op de 30D 1/125e is!!!!
Dus je moet 1/125 of langer gebruiken.
Dus je moet 1/125 of langer gebruiken.
Maar dat doe ik ook en dan krijg ik over en onderbelichte foto's en zelfs met een balk terwijl het gewoon foto's achter elkaar genomen zijn zonder iets aan de instellingen te hebben veranderd en natuurlijk gewacht te hebben dat de flitskoppen geladen zijn (dat gaat trouwens best wel snel)
de 350D heb ik best even laten zweten in mijn test en die slaagde met een 10
nu mijn 30D nog
Als je de 30D instelt op F8 en 1/125 en 100 iso en je schiet met de 30D dan foto's met die flitsers.
Wacht dan tussen de foto's nemen 1 minuut zodat beide flitsers ook echt volledig opgeladen zijn, dan mag er geen verschil in belichting zijn.
de 30D KAN niet stuk zijn omdat ie steeds dezelfde sluitertijd en diafragma en iso waarden heeft en dus hetzelfde belicht.
Als dus TOCH de foto's anders zijn van belichting zijn de flitsers niet helemaal opgeladen of geven andere output.
Wacht dan tussen de foto's nemen 1 minuut zodat beide flitsers ook echt volledig opgeladen zijn, dan mag er geen verschil in belichting zijn.
de 30D KAN niet stuk zijn omdat ie steeds dezelfde sluitertijd en diafragma en iso waarden heeft en dus hetzelfde belicht.
Als dus TOCH de foto's anders zijn van belichting zijn de flitsers niet helemaal opgeladen of geven andere output.
QUOTE(luclodder @ Sep 22, 2007 8:25)
Als je de 30D instelt op F8 en 1/125 en 100 iso en je schiet met de 30D dan foto's met die flitsers.
Wacht dan tussen de foto's nemen 1 minuut zodat beide flitsers ook echt volledig opgeladen zijn, dan mag er geen verschil in belichting zijn.
de 30D KAN niet stuk zijn omdat ie steeds dezelfde sluitertijd en diafragma en iso waarden heeft en dus hetzelfde belicht.
Als dus TOCH de foto's anders zijn van belichting zijn de flitsers niet helemaal opgeladen of geven andere output.
Wacht dan tussen de foto's nemen 1 minuut zodat beide flitsers ook echt volledig opgeladen zijn, dan mag er geen verschil in belichting zijn.
de 30D KAN niet stuk zijn omdat ie steeds dezelfde sluitertijd en diafragma en iso waarden heeft en dus hetzelfde belicht.
Als dus TOCH de foto's anders zijn van belichting zijn de flitsers niet helemaal opgeladen of geven andere output.
Beste Luc,
Hoe is het dan te verklaren dat ik met een 350D geen enkel probleem ondervind?
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.